Paros & Naxos Les Cyclades côté campagne

Un champ de blé fraîchement coupé, les pieds dans l’eau. Quelques moutons y paissent au petit matin, au rythme du léger ressac de la mer. Un kilomètre plus loin, le port de Naoussa, sur la côte occidentale de Paros, se réveille doucement. Quelques pêcheurs réparent leurs filets ou s'apprêtent à sortir en mer. Les chats rôdent à la recherche d’une proie facile. Les garçons de café nettoient les restes d’une soirée agitée.

Naoussa a beaucoup changé ces dernières années. Le petit port de pêcheurs bordé de garages à bateaux et d'entrepôts, est d’une autre époque. Aujourd'hui, on slalome difficilement entre les chaises des tavernes de poisson, ou celle des bars qui déchaînent leurs décibels jusqu’à pas d'heure. Les ruelles blanches du Kastro - le cœur anciennement fortifié du village - se sont peuplées de boutiques à la mode, de restaurants un peu chic et de bars plus calmes que ceux du port.

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Aujourd'hui c’est toujours la mer qui attire les voyageurs.

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Les plages se déclinent selon les envies. Abrités du meltem, comme sur la péninsule de Santa Maria, on choisira entre « beach bar » et plages sauvages. À moins que l'on préfère poser ses valises à l'hôtel Seven Santa Maria pour profiter des petites dunes de sable blond au bord de l’eau. Les sportifs se dirigeront vers les spots de planche à voile ou de kite surf à Pounta et à New Golden Beach. Les plus aventuriers exploreront la côte au sud de Dryos à la recherche d’un bout de sable où poser leur serviette.

De l’autre côté de la baie de Naoussa trônent les rochers de Kolymbithres. Blocs de gneiss dégringolant dans l’Egée, polis par les vents et la mer, ils ont sculptés l’image de Paros comme destination balnéaire. Les criques, malheureusement bondées et envahies par les chaises longues, ont perdu de leur charme.

Avant d'arriver à Kolymbithres, près d’un petit cours d’eau se jetant dans la baie de Naoussa, l’hôtel Parīlio vient d’ouvrir. Ce nouvel opus du réseau Design Hotels a été dessiné par Stamos Hondrodimos à qui l'on doit l'hôtel Istoria à Santorin. Le Parīlio est le premier projet de Stamos qui n’est pas tourné vers la mer. L'architecte préféra s’inspirer de Koukounaries, un monolithe coiffé d'une acropole mycénienne que l'on voit depuis l'hôtel, mais aussi des monastères fortifiés de Logovarda et des Taxiarches non loin de là.

En retrait de la côte, un vaste domaine verdoyant dénote dans le paysage aride et rocailleux. Il y a quelques années, Alkis Downward s’est installé dans la propriété familiale et a créé la ferme biologique de Petra. En fin de journée, on peut la visiter en sa compagnie et goûter aux produits de l'île avec une des plus belles vues sur Kolymbithres et Naoussa.

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Trilogie méditerranéenne

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Loin de l’agitation de la côte, on s’aventure sur les routes de campagne jusqu'au monastère des Taxiarches, petite forteresse blanche au charme austère. On traverse alors champs de blés, vignes et oliviers, trilogie méditerranéenne peuplée de quelques troupeaux de moutons et de vaches. En continuant plus haut vers les villages de Kostos et de Lefkes, le relief se fait plus abrupt, les pentes se couvrent de terrasses de culture, les crêtes de moulins à vent. Le bourg de Lefkes, avec sa grosse église qui tourne le dos à la mer, fut très longtemps la capitale de l’île. Ses maisons blanches s'organisent en amphithéâtre.

Il faut, sur la route entre Kostos et Lefkes, monter à l’atelier de Stelios Ghikas, céramiste et designer renommé. De son travail, on retient la pureté de la ligne. On retrouve ses céramiques de belle facture dans le restaurant ouvert par Fred Chesneau à Parikia.

Après de nombreux voyages à travers le monde pour une émission qu’il anime sur Canal +, Fred a créé Stou Fred pour avoir un lieu où partager ses découvertes culinaires. Paros s’est imposée comme une évidence, « ici tout a du goût, les fruits, les légumes sont gorgés de soleil ».

Aller dîner chez Fred, c’est aussi l'occasion de découvrir Parikia, s’écarter des rues commerçantes et touristiques et se perdre dans le dédale de ses ruelles. Ici, la vie est plus tranquille qu’à Naoussa, plus authentique. Une yaya étend son linge, une menuisière prépare une commande pour une belle villa. Derrière les murs de pierre blanchis à la chaux, on aperçoit quelques champs clôturés, certains encore cultivés en jardins potagers. Une campagne à la ville.

Un air de vieille Provence, un paysage jaunit de Sicile, la route qui monte vers Chalki et la plaine de la Tragéa ondule entre les champs de blé fraîchement coupés, les oliviers parsemés, et des bosquets de chênes kermès.

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On est au cœur de l’île de Naxos, la plus grande des Cyclades.

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Étape sur la route de Chalki, le temple de marbre blanc dédié à Demeter (VIe s avant JC), déesse de l’agriculture et des moissons, est niché au creux de la vallée agricole de Sangri, entouré de parcelles cultivées et de collines rocailleuses. En surplomb, l’hôtel Ayiopetra s’intègre parfaitement à son environnement. Ouvert il y a peu, il offre à ses visiteurs la possibilité de vivre ce paysage qui semble ne pas avoir changé depuis l’Antiquité.

Autrefois capitale de Naxos, puis village délaissé, Chalki connaît depuis quelques années un nouveau souffle. Les nombreuses maisons cossues au style néo-classique rappellent qu’avant la première Guerre Mondiale on y comptait plus de 60 enseignes.

Les artistes Katerina Bolesch et Alexander Riechardt ont été tous les deux à la fois acteurs et spectateurs du renouveau de leur village. Ils ont ouvert il y a vingt ans la galerie Fish and Olive. Poisson et olive, pour symboliser leurs créations, mais aussi pour exprimer leur choix de vie. Alexander passionné de mer et de plongée-sous-marine est un compagnon de route de de la famille Cousteau. Par amour il s’est installé au milieu des oliviers millénaires de Chalki. C’est avec passion qu’il fait découvrir les trésors de la Tragéa, ses sentiers, ses églises byzantines ou encore un vieux moulin à eau abandonné.

Alexandre expose dans sa galerie l’œuvre du sculpteur allemand Ingbert Brunk. Le marbre de Naxos de par sa nature translucide, sa constitution, ses impuretés est un terrain de jeu pour Ingbert, qui, en imaginant des formes simples laisse s’exprimer la matière.

Au-dessus de Chalki, une piste monte entre les blocs de gneiss, traverse un plateau cultivé pour finalement rejoindre les carrières et mener au village de montagne de Kinidaros. On y rencontre Yannis Karpontinis qui, à bord de son Land Rover bleu ciel, fait découvrir les carrières qui appartenaient à son grand-père. Au milieu de la poussière, c’est un balai de pelleteuses, de camions, de perceuses, de scies à eau, qui façonnent ces cathédrales de pierre éphémères.

En continuant la route, on redescend vers le village de Melanes. Là, dans un vallon verdoyant gisent deux kouroï antiques, brisés alors qu’ils étaient en train d’être taillés, ils ont été abandonnés en lisière des carrières exploitées il y a plus de deux millénaires. Le marbre à Naxos, toute une histoire...

Parallèlement au marbre, l’exploitation de l’émeri a façonné la vie et le paysage de Naxos. Exploité depuis l’Antiquité, l'émeri a fait la renommée et la fortune de l’île au XIXe siècle. Les montagnes à l’est des villages d’Apiranthos et de Koronos sont parmi les gisements les plus importants d’Europe. Des « six villages de l’émeri », Apiranthos est le plus imposant. Les maisons construites en marbre témoignent de cette richesse passée.

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Une île tournée vers la terre qui n'avait que peu d'intérêt pour la mer.

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Le contraste entre la richesse d’Apiranthos et le dénuement de la côte orientale qui se trouve à quelques kiliomètres seulement, dévoile on ne peut mieux quelle était Naxos un siècle plus tôt. Une île tournée vers la terre qui n'avait que peu d'intérêt pour la mer. Cette côte paraît presque vide, une succession de bouts du monde qui commence avec Moutsouna et qui se termine en apothéose dans la calanque de Panermos avec ses palmiers qui explosent face à l’Egée.

Giorgos, un berger qui fait paître ses chèvres et ses moutons dans un champ surplombant la mer ne s'est jamais baigné. Il évoque les histoires de monstres marins que lui racontait sa mère et auxquelles il croit vraisemblablement toujours.